«Είναι κομψή, όμορφη, σέξι, έχει μια διαστροφή, ενώ δεν μοιάζει ανταγωνιστική. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον». Η περιγραφή αυτή θα μπορούσε να αποδώσει απόλυτα τη δουλειά του Γιάννη Σεργάκη. Oμως, στην προκειμένη περίπτωση, τα λόγια ανήκουν στον ίδιο τον κοσμηματοποιό και αναφέρονται στην Αριάν Λαμπέντ, το «πρόσωπο» της πρώτης του καμπάνιας.
Eνα πορτρέτο της βραβευμένης ηθοποιού και συζύγου του Γιώργου Λάνθιμου «παρατηρεί» τους επισκέπτες του καταστήματος Yannis Sergakis Adornments στην οδό Βαλαωρίτου, κεντρικό σημείο παρουσίασης των λεπτών, σχεδόν ρευστών, «φιγουρών» από χρυσό και (κυρίως) διαμάντια του δημιουργού. Κομμάτια του Σεργάκη –μεταξύ των οποίων βραχιόλια για το μπράτσο και δαχτυλίδια που «στέκονται» στις κλειδώσεις– διατίθενται στην Αντίπαρο και στο Σαν Τροπέ, στη Σιγκαπούρη και στο Τορόντο μεταξύ άλλων.
Μια «καλαίσθητη επιθετικότητα» διακρίνει τα κοσμήματα του δημιουργού, ο οποίος, με ένα χαρακτηριστικό ζευγάρι σκουλαρίκια, κέρδισε πέρυσι το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Diamonds Under $20K» (Κόσμημα με διαμάντια κάτω των 20.000 δολαρίων) στα Couture Design Awards της ετήσιας έκθεσης υψηλής κοσμηματοποιίας Couture Show στο Λας Βέγκας.
Τι είναι αυτό που ελκύει τον Σεργάκη στο κόσμημα; «Είναι αυτό που ξέρω να κάνω», λέει ο ίδιος στο «Κ». Μέλος μιας οικογένειας με παράδοση στα διαμάντια, μυήθηκε από μικρός στον χώρο, πριν επεκτείνει τις γνώσεις του στο Γεμολογικό Ινστιτούτο Αμερικής. Στη συνέχεια δούλεψε στην οικογενειακή επιχείρηση, ενώ ξεκίνησε τη δική του πορεία το 2004.
Χρυσός και διαμάντια. Κολιέ από τη σειρά Charnieres.
Ενας ιδιαίτερος τρόπος καρφώματος μιας πολύτιμης πέτρας έγινε το εφαλτήριο της Charnieres, της πρώτης σειράς της συλλογής Commitment (δέσμευση), η οποία αποτελεί τη σχεδιαστική βάση του οίκου. Στην ίδια συλλογή ανήκουν και οι σειρές Crochets και Liens. Στον πεζόδρομο της Βαλαωρίτου παρουσιάζεται αποκλειστικά και η πιο προσιτή V Collection, με τιμές που κυμαίνονται από 100 μέχρι 300 ευρώ. Στο μεταξύ, η συλλογή Bridal, μια νέα πρόταση στο κλασικό μονόπετρο, αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στο Παρίσι αργότερα φέτος.
Εχει το κόσμημα σεζόν; «Τα τελευταία 10-12 χρόνια, με την ανάπτυξη των concept stores, μπήκε το κόσμημα στην έννοια των σεζόν», λέει ο Σεργάκης. «Πιστεύω ότι υπάρχει η καλοκαιρινή και η χριστουγεννιάτικη, οι δύο περίοδοι που ψωνίζουν κοσμήματα. Ομως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι, αν βγάλεις ένα κόσμημα το καλοκαίρι του 2014, δεν ισχύει και για το καλοκαίρι του 2019. Δεν αντικαθιστά η καινούργια συλλογή την προηγούμενη, απλώς προστίθενται πράγματα. Εξ ου και το γεγονός ότι τα κοσμηματοπωλεία δεν κάνουν και δεν πρέπει να κάνουν εκπτώσεις, ούτε πρέπει να έχουν έναν μεγάλο όγκο πραγμάτων. Κάθε κόσμημα θέλει χρόνο και σκέψη».
Η ανάπτυξη του brand
Σκέψη αλλά και στρατηγική χαρακτηρίζουν τον 42χρονο δημιουργό, τόσο στο σχεδιαστικό τραπέζι όσο και στην ανάπτυξη του brand. «Πήγα βήμα βήμα, ασχολήθηκα με την πελατεία, με τη χονδρική, με κάποιους πελάτες, σκέφτηκα ότι κάθε φορά που τελείωνε ένα στάδιο άρχιζε ένα άλλο, το ίδιο ισχύει για τη χώρα αλλά και τις παρέες μου και το πώς κάνω διακοπές», εξηγεί ο ίδιος. «Το brand είναι το πλαισίωμα του πώς θέλεις να υπάρχεις αισθητικά. Είναι μια ανάγκη αισθητική και ένα στοίχημα για το αν η προσέγγιση στα πράγματα, ολοκληρωτικά πια, έχει ανταπόκριση. Επίσης, μέσα από αυτό άρχισα να συνεργάζομαι με άτομα που δεν μπορούσα να φανταστώ, που δεν είχαν καμία σχέση με τη δουλειά μου. Είναι σαν ένα ανοιχτό ατελιέ».
Ενας βασικός συνεργάτης είναι ο αρχιτέκτονας Αρης Ζαμπίκος, ο οποίος σχεδίασε το κατάστημα στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας του 1933. Χιώτικο μάρμαρο, «ευέλικτοι» καθρέφτες που παίζουν με το φως, κοσμήματα που βγαίνουν από τις εσοχές του τοίχου και παρουσιάζονται σε ειδικούς δίσκους –σχεδόν όλα είναι φτιαγμένα στο χέρι– αποτελούν κάποια από τα χαρακτηριστικά της μπουτίκ που άνοιξε το καλοκαίρι του 2015.
Εκτός Αθηνών και άλλων επιλεγμένων σημείων στην Ελλάδα, 30 καταστήματα σε 16 χώρες φιλοξενούν το brand – το πιο πρόσφατο «άνοιγμα» έγινε στο Ντουμπάι. Μία από τις πιο «δυνατές» αγορές είναι η γαλλική, όπου στο Παρίσι, π.χ. στο κομψό Le Bon Marche, ένα pop-up κατάστημα αναμένεται να προστεθεί στο ήδη υπάρχον σταντ τον Νοέμβριο. Πώς εξηγείται τέτοια επιτυχία σε τόσο αντίξοους καιρούς;
«Η κρίση με επηρέασε θετικά, όπως τους περισσότερους Ελληνες, που αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν. Σε βάζει σε μια εγρήγορση και κινητοποίηση, να είσαι πιο ευέλικτος και να σκεφτείς περισσότερες ιδέες απ’ ό,τι όταν ήσουν βολεμένος στη χώρα σου», εξηγεί. Η εταιρεία του Σεργάκη απασχολεί σήμερα 20 άτομα ως εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες και η παραγωγή γίνεται στην Ελλάδα από τεχνίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν παλαιότερες τεχνικές για ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. «Με τους τεχνίτες μου έχω πολύ συναισθηματική σχέση, τους εκπαιδεύω και με εκπαιδεύουν καθημερινά», λέει ο ίδιος.
Οσο για την «επίπονη διαδικασία» του σχεδιασμού, η σκέψη «πηγαίνει μπροστά και πίσω, και σχεδόν γίνεται εμμονική», λέει ο δημιουργός, ο οποίος ανάμεσα στις επιρροές του συγκαταλέγει την αρχιτεκτονική, τα υφάσματα αλλά και τα συναισθήματα.
«Υπάρχουν τόσοι παράγοντες – πρέπει να βγάλω κάτι που ενδιαφέρει εμένα, οικονομικά να μπορεί να το αγοράσει κάποιος, γιατί το πιο εύκολο είναι να βγάλεις εντυπωσιακά κοσμήματα με μεγάλες πέτρες, οι οποίες εντυπωσιάζουν έτσι κι αλλιώς. Με μικρότερες πέτρες και πιο λεπτεπίλεπτα κοσμήματα είναι πιο δύσκολο, γιατί πρέπει το σχέδιο να είναι ενδιαφέρον», συμπληρώνει.
Αυτό το διάστημα ο Σεργάκης δουλεύει πάνω σε ένα κόσμημα που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της Documenta 14. Eπίσης, συνεργάζεται με την Ιωάννα Σουφλιά, σχεδιάστρια κοσμημάτων με πρωταγωνιστή το μάρμαρο, πάνω σε μια συλλογή αντρικών κοσμημάτων, ενώ ο ίδιος είναι μέλος του Hellenic Wave, μιας συντονισμένης προσπάθειας προώθησης του ελληνικού δημιουργικού κοσμήματος στο εξωτερικό. Στο μεταξύ, οι επιτυχίες νέων Ελλήνων κοσμηματοποιών –στους οποίους συγκαταλέγεται– στις διεθνείς αγορές συνεχίζονται.
«Ποια προϊόντα έχουν πάει καλά στην κρίση ως εξαγώγιμα; Τα βιολογικά και οτιδήποτε αναφέρεται κατά κάποιον τρόπο σε φολκλόρ – κλάδοι στους οποίους είχαμε ήδη παραγωγή. Στο κόσμημα είχαμε πάντα ιστορία. Υπήρχε η τεχνογνωσία και το μικρόβιο ότι ανήκουμε σε κάποιον κλάδο. Στο εξωτερικό λένε “the Greeks”».
Η Ελλάδα είναι «σύντροφος» στη δημιουργικότητα; «Εδώ κινούμαι, αυτές είναι οι εικόνες μου και γενικώς είμαι λίγο αρνητικός ως προς τον μιμητισμό. Επομένως θα κορόιδευα τον εαυτό μου εάν άρχιζα να μιμούμαι τους Ευρωπαίους. Κι αν ανήκεις κάπου, ανήκεις μέσω της ταυτότητάς σου», λέει.
Τι σημαίνει ελληνική ταυτότητα σήμερα; «Η ομορφιά της Ελλάδας, που δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως, είναι η απλότητα. Ο απλός τρόπος ζωής, οι απλές διακοπές, η κυριακάτικη βουτιά. Η απλότητα περιέχει τη χαρά της ζωής. Είναι αυτό που μας κρατάει σε αυτή τη χώρα».