Για τον σχεδιαστή Γιώργο Ελευθεριάδη η έκφραση της ατομικότητας περνάει μέσα από έναν διάλογο θηλυκών και αρσενικών στοιχείων και διαφορετικών υφών, που οδηγούν σε ρούχα με ταυτότητα. Στο περιστύλιο του Ζαππείου Μέγαρου, πριν από λίγες μέρες, η παρουσίαση των καλοκαιρινών προτάσεων του σχεδιαστή αντικατόπτριζε την ήρεμη αλλά και κομψή ανατρεπτική του δύναμη. «Σε επίπεδο στάιλινγκ δεν κάναμε τίποτε άλλο από το να επιλέξουμε το σωστό άτομο, ντύνοντάς το όπως θα κυκλοφορούσε στον δρόμο», ανέφερε ο σχεδιαστής στο «Κ». «Υπήρχε μια φυσικότητα, αυτό που εμείς θεωρούμε στυλ».

Νέα δυναμική;

Πού κινείται η ελληνική στυλιστική δημιουργικότητα σήμερα; Η εγχώρια μόδα δεν «ζει» από αρώματα και προϊόντα ομορφιάς, ενώ η πολύχρονη κρίση, η ανάπτυξη της «γρήγορης» μόδας και ο αποδεκατισμός της μεσαίας τάξης προστέθηκαν στο δομικό πρόβλημα της παραγωγής. Σημαντική είναι η εσωστρέφεια, με μεγάλο μέρος να ασχολείται με ρούχα για ειδικές περιστάσεις αλλά και προσωπικότητες της εγχώριας σόουμπιζ, ενώ υπάρχουν κι εκείνοι που παράγουν και δουλεύουν με διεθνείς αγορές. Κομμάτι του ελληνικού «προϊόντος» παρουσιάστηκε πρόσφατα στο πλαίσιο της 23ης εβδομάδας μόδας Athens Xclusive Designers Week (AXDW), κυρίως στο Ζάππειο Μέγαρο, «μπερδεύοντας» συλλογές για το καλοκαίρι και τον επόμενο χειμώνα.

«Ο σκοπός παραμένει ο ίδιος κάθε φορά, η εξωστρέφεια της ελληνικής μόδας, να προβάλλουμε τους σχεδιαστές με τον καλύτερο τρόπο», λέει η διοργανώτρια Τόνια Φουσέκη στο «Κ». «Η προσπάθειά μας είναι να συσπειρώσουμε τους Έλληνες σχεδιαστές, να φέρουμε στη διοργάνωση όλους εκείνους που έχουν δυναμική και είναι επίκαιροι».

 


Η Ελληνική Ριβιέρα ήταν η έμπνευση για το ντεφιλέ του οίκου Folli Follie στο περιστύλιο του Ζαππείου.

 

Σύγχρονη πανοπλία

Η Ζαν Ντ’ Αρκ αποτελεί χρόνια τώρα έμπνευση για την Ιωάννα Κουρμπέλα, η οποία παρουσίασε μια χειμερινή συλλογή πρετ-α-πορτέ πολυτελείας με χειροποίητες λεπτομέρειες, γνώριμα νήματα, αλλά και για πρώτη φορά δέρμα και μεταλλικές κλωστές σε γήινες αποχρώσεις και γλυκό βατόμουρο. «Μια σύγχρονη πανοπλία, γιατί προστατευόμαστε μέσα από αυτήν, είμαστε έτοιμες και ενεργοποιημένες για την καθημερινή μάχη, όχι για κάτι επιθετικό», είπε η ίδια στο «Κ» για τη συλλογή που παρουσιάστηκε στο City Link, χώρο που λειτούργησε σαν «κάστρο», ενισχύοντας το κόνσεπτ της συλλογής.

Ανάμεσα από neon φώτα, τα λαμπερά τρίχρωμα ντραπέ, τα κρόσσια και οι υδαρείς παγέτες των Mi-Ro –κατά κόσμον Δημήτρης Μαστρόκαλος και Γιάννης Ράπτης– έδειξαν ότι τα συστατικά του καλοκαιριού είναι «ομορφιά» και «ευτυχία». Επιστροφή στα ’90s για τον επόμενο χειμώνα στον Σωτήρη Γεωργίου, με «αφηρημένα» ψηφιακά εμπριμέ, μια αίσθηση «tech-leisure» με λίκρα leggings μέσα από διάφανα υποδήματα. Στην πασαρέλα της διοργάνωσης ο Μάκης Τσέλιος έβαλε την υπογραφή του σε κάπες και κομμάτια κοκτέιλ με διαφάνειες, ενώ στοιχεία athleisure (όπως μίνι φόρεμα-T-shirt με κουκούλα, αλλά και φλοράλ μοτίβα σε φορέματα) παρουσίασε ο Τάσος Μητρόπουλος. Οι οίκοι Kathy Heyndels και Giannetos Handmade συνέχισαν τη συνέργειά τους, σε πράσινη αυτή τη φορά πασαρέλα. 

Μία εβδομάδα μετά τις 25 Μαρτίου, ο Λάκης Γαβαλάς και η ομάδα του στη .Lak τοποθέτησαν σε άντρες και γυναίκες μοντέλα την «παραδοσιακή ελληνική καμπουρωτή μύτη» και τους οδήγησαν στην πασαρέλα υπό τη συνοδεία εμβατηρίου. «Η μόδα θέλει πειθαρχία», είπε στο «Κ» ο Λ. Γαβαλάς για το «οικογενειακό» σόου, που περιλάμβανε παιδιά, σκύλους, «παππού», «γιαγιά» και διαφανή φούτερ.

 


Λίκρα και διαφάνειες στο στάιλινγκ του ντεφιλέ του Σωτήρη Γεωργίου.

 

Στις κολόνες του περιστυλίου «ακούμπησαν» τα μοντέλα της Folli Follie με τα αξεσουάρ του οίκου με τις ελληνικές ρίζες και το παγκόσμιο «όνομα». Έμπνευση για τσάντες και κοσμήματα από καλοκαιρινές συλλογές («Lady Riviera» και «Club Riviera») ήταν η Ελληνική Ριβιέρα. Το ελληνικό καλοκαίρι συνεχίστηκε στη Mitos, με τα όμορφα δουλεμένα παραδοσιακά κεντήματα σε μαγιό (φύλλα, ένα μοτίβο για φέτος), στη Maa Boo με χαρακτηριστικές στάμπες και ιδέες όπως ολόσωμο μαγιό με μανίκια, αλλά και στη Sun of a Beach, η οποία πρότεινε πετσέτες θαλάσσης σε σχέδια ανανά, φοινικόδεντρων και «μάτι», μεταξύ άλλων. Ο Στέφανος Χρυσάφης, παλαιότερος νικητής του διαγωνισμού του θεσμού, έπαιξε με τους όγκους και προέβλεψε έναν «βαρύ» χειμώνα με φο γούνα σε παλτά και φούστες. Νικήτρια του φετινού βραβείου Best New Designer η Ειρήνη-Λουίζα Ανδρικοπούλου και το μινιμαλιστικό σε διάθεση brand της Lefkon.

«Οργανώσεις σαν την AXDW είναι χρήσιμες, καθώς παρέχουν μια πλατφόρμα στους σχεδιαστές για να προχωρήσουν τη δουλειά τους. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τους νέους, αλλά και για τους καθιερωμένους, που τεστάρουν την πιο επεξεργασμένη και πειραματική δουλειά τους», λέει στο «Κ» ο φωτογράφος Omi Chowdhury, εκ των editors του Deux Paris, συνεργάτης της ιταλικής Vogue και καλεσμένος της οργάνωσης. «Πρέπει να υποστηρίζουμε μικρότερες εβδομάδες μόδας όπως η AXDW, όχι μόνο λόγω της παγκόσμιας φύσης της μόδας, αλλά και γιατί υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να δούμε κάτι καταπληκτικό. Αν αυτό μπορεί να συμβεί στην Κοπεγχάγη, στο Όσλο, στο Νέο Δελχί, στη Σαγκάη ή στο Ναϊρόμπι, τότε μπορεί να συμβεί και στην Αθήνα». ■

Περιοδικό "Κ"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ