O Καρλ Λάγκερφελντ κατάφερε να κερδίσει τον θαυμασμό των νεότερων γενιών για τη Chanel. Αντίθετα, ο ιστορικός οίκος μόδας απέφυγε να συμμορφωθεί με τις νόρμες των σύγχρονων αγορών. Δεν παρασύρθηκε από το κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων των προηγούμενων δεκαετιών, όταν ιστορικοί οίκοι ενσωματώνονταν σε κολοσσούς ειδών πολυτελείας. Ο οίκος Chanel δεν εισήχθη στο χρηματιστήριο πράγμα που συνέβη με ανταγωνιστές όπως o όμιλος Kering, ο οποίος ελέγχει τους οίκους Gucci και Yves Saint Laurent ή ο όμιλος Louis Vuitton. Παρέμεινε μη εισηγμένη με βασικούς μετόχους τα αδέλφια Βερτχάιμερ, απόγονοι των Πιερ και Πολ που υπήρξαν συνιδρυτές του οίκου Chanel το 1924. Σταθερός επί δεκαετίες παρέμεινε, επίσης, ο Λάγκερφελντ στη θέση του δημιουργικού διευθυντή όσο στον υπόλοιπο χώρο της μόδας υπογράφονταν συμβόλαια εκατομμυρίων με τις μεταγραφές των πιο ταλαντούχων νέων σχεδιαστών.
Ενα πέπλο μυστηρίου κάλυπτε την οικονομική κατάσταση του οίκου στην 108ετή ιστορία του, μέχρις ότου πέρυσι το καλοκαίρι δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα για το 2017. Με αυτήν την κίνηση εξωστρέφειας, ο οίκος Chanel επιδίωξε να επιβεβαιώσει πως διατηρεί το κύρος του στον σκληρό χώρο της μόδας και να αποκρούσει σενάρια που τον ήθελαν να είναι στόχος εξαγορών. Οι πωλήσεις είχαν διαμορφωθεί στα 10 δισ. δολ. με ετήσια άνοδο 11%. Τα χρέη του περιορίζονταν στα 18 εκατ. δολ., ενώ η ρευστότητά του έφθανε το 1,63 δισ. δολ. Ο ιστορικός οίκος έπεισε επίσης πως έχει κατακτήσει και το αγοραστικό κοινό της αναδυόμενης Ασίας, όπου κερδίζει σημαντικό ποσοστό των πωλήσεών του. Μετά την αύξηση των λειτουργικών κερδών του ανταγωνιστικού ομίλου Kering στο ρεκόρ των 4,4 δισ. ευρώ το 2018, μπορεί να υποθέσει κάποιος πως η αγορά των ειδών πολυτελείας παραμένει ακμαία. «Θα παραμείνουμε ίδιοι για τα επόμενα 10, 50 χρόνια – ακόμη και για αιώνες ολόκληρους», είχε δηλώσει προ ενός έτους ο οικονομικός διευθυντής του οίκου Chanel, Φ. Μπλοντό.