ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Γερμανία, Αμβούργο

Μια έξυπνη ημερήσια κάρτα και διάθεση για περπάτημα είναι αρκετά για να γνωρίσεις την πιο συναρπαστική και εξωστρεφή πόλη της Γερμανίας.

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ


Το κτίριο Chilehaus του 1920, με τα χαρακτηριστικά τούβλα, αναφορά του εξπρεσιονιστικού στιλ αρχιτεκτονικής στο οποίο ανήκει. © Christian Kerber/laif


Aναδύθηκα από τα έγκατα της πόλης στον σταθμό του Messberg (U1). Το δεκαώροφο Chilehaus (1924) είναι το ωραιότερο κτίριο της Kontorhaus (Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO), της γειτονιάς στα βορειοδυτικά της Alstadt (Παλιάς Πόλης) που χαρακτηρίζεται από τον εξπρεσιονισμό του σκούρου τούβλου. Πέντε εκατομμύρια από αυτά χρειάστηκαν για να «ντυθεί» το ντελικάτο «σπίτι της Χιλής», που πήρε το όνομά του από την πρόθεση του ιδιοκτήτη να τιμήσει τη μακρινή χώρα που τον έκανε πλούσιο με το εμπόριο ορυκτών. Η θέασή του, ειδικά από τα ανατολικά, δημιουργεί τη συναρπαστική ψευδαίσθηση ενός υπερωκεάνιου που ταξιδεύει σε αστικό τοπίο. Σήμερα, το Chilehaus στεγάζει γραφεία, το Ινστιτούτο Θερβάντες, trendy καφέ  και εστιατόρια, πολυτελή καταστήματα και το μοναδικό Manufactum, με αποκλειστικά χειροποίητες δημιουργίες. Ακολούθησα δυτικά τη λεωφόρο Βίλι Μπραντ, έχοντας σαν σημάδι το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου (Mahnmal St Nikolai). Το ίδιο σημάδι είχαν και οι πιλότοι των συμμαχικών βομβαρδιστικών το καλοκαίρι του 1943 (επιχείρηση «Γόμορρα»). Η εκκλησία, όπως και ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης, ισοπεδώθηκαν, αλλά το καμπαναριό έμεινε ανέπαφο, μάρτυρας ενός από τους φονικότερους βομβαρδισμούς του Β΄  Παγκοσμίου Πολέμου.

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ


Άποψη του Speicherstadt, του μεγαλύτερου συγκροτήματος αποθηκών στον κόσμο και Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. (Φωτογραφία: AFP/VISUALHELLAS.GR)


Στράφηκα νότια προς τη ΗafenCity. Στο βόρειο κομμάτι της «Πόλης του λιμανιού», διαχρονικό σύμβολο του Αμβούργου, βρίσκεται το μεγαλύτερο συνεχόμενο συγκρότημα αποθηκών του κόσμου, το Speicherstadt. Ένα «αρχιπέλαγος» από επταώροφες αποθήκες ανάμεσα σε κανάλια, το οποίο όριζε την ελεύθερη ζώνη του λιμανιού μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα. Σήμερα, το όλο συγκρότημα, ανακηρυγμένο και αυτό από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, φιλοξενεί μεταξύ άλλων ακριβά εστιατόρια και μουσεία, ανάμεσα στα οποία και το έξοχο μουσείο Miniatur Wunderland. Στο νότιο κομμάτι της HafenCity, μια μοντέρνα πόλη προσανατολισμένη προς τον ποταμό Έλβα έχει αντικαταστήσει το παλιό, υποβαθμισμένο λιμάνι. Οι καλύτεροι αρχιτέκτονες της Γερμανίας βρήκαν εδώ λαμπρό πεδίο ανταγωνισμού. Σταθμοί μετρό και πανεπιστημιακές σχολές έφτασαν στη HafenCity, ενισχύοντας τη φήμη και τις υποδομές της. Το real estate έχει πάρει φωτιά και οι τιμές φτάνουν έως και τα 20.000 ευρώ/τ.μ. Το project της πόλης του μέλλοντος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Υπολογίζεται πως, όταν τελειώσει, οι μόνιμοι κάτοικοι θα ξεπεράσουν τους 12.000 και οι εργαζόμενοι σε αυτήν τους 40.000.

Η ΘΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ELBPHILHARMONIE

Στη δυτική άκρη της HafenCity δεσπόζει η αμφιλεγόμενη «Elphie» – όπως είναι το υποκοριστικό της. Η Φιλαρμονική του Έλβα στοίχισε τα τετραπλάσια από τον αρχικό προϋπολογισμό της και παραδόθηκε με οκτώ χρόνια καθυστέρηση, δημιουργώντας έτσι αρκετές αντιπάθειες. Διατηρώντας ως βάση το κέλυφος μιας οκταώροφης αποθήκης του λιμανιού, το εμβληματικό γυάλινο κτίριο υψώθηκε τελικά στα 108 μέτρα (συνολικά 26 όροφοι). Φιλοξενεί τρεις αίθουσες συναυλιών με πολύ υψηλά ακουστικά στάνταρτ, πολυτελές ξενοδοχείο και πανάκριβα διαμερίσματα. Μια κυλιόμενη σκάλα, που μοιάζει χωρίς τέλος, οδηγεί τους επισκέπτες μέχρι τον όγδοο όροφο, στη λεγόμενη plaza. Ακριβώς σε αυτό το επίπεδο περνούν από την πήλινη κατασκευή στη γυάλινη και η θέα προς τη HafenCity, την Alstadt, αλλά κυρίως προς τα δυτικά και τα νότια, όπου απλώνεται το μεγάλο λιμάνι, είναι απρόσκοπτη.

«ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ» ΣΤΟΝ ΕΛΒΑ


Το πλοίο-μουσείο «Rickmer Rickmers» σας περιμένει στο λιμάνι. (Φωτογραφία: Shutterstock)


Στη νότια πλευρά της Φιλαρμονικής ξεκίνησε η πλωτή περιπέτεια στο ποτάμιο λιμάνι. Έξι γραμμές φέρι το «σαρώνουν», οριζόντια και κάθετα, συνδέοντας την πόλη με τα προάστια και τον βιομηχανικό της ιστό. Επιβιβάστηκα στo φέρι 72. Από τη Φιλαρμονική πλεύσαμε δυτικά με κατεύθυνση προς τη Landungsbrucken, επίνειο του «αμαρτωλού» St. Pauli. Τα ιστορικά σκαριά «Cap San Diego» και «Rickmer Rickmers» μετά τα ταξίδια τους στις θάλασσες του κόσμου βρήκαν την «Ιθάκη» τους αγκυροβολημένα στα νερά του  Έλβα και εξασφάλισαν την υστεροφημία τους, φιλοξενώντας εκθέσεις, εστιατόρια και περιηγητικά τουρ. Αποβιβάστηκα στο Landungsbrucken, το επίκεντρο της δράσης του επιβατικού λιμανιού. Πλήθη τουριστών, κράχτες για θαλάσσιες κρουαζιέρες, γλάροι της Βόρειας Θάλασσας, φθηνά σουβενίρ, σάντουιτς με θαλασσινά. Από αυτές εδώ τις συνωστισμένες αποβάθρες, από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και το 1935, υπολογίζεται ότι αναχώρησαν τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια Κεντροευρωπαίοι σε ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή προς τον Νέο Κόσμο. Επιβάτες με μια αποσκευή και πολλά όνειρα. Ήταν τότε που το Αμβούργο χαρακτηρίστηκε «Πύλη της Ευρώπης» προς τον κόσμο.

Μετεπιβιβάστηκα στη γραμμή 62 με προορισμό το Finkenwerder, στη νότια όχθη του Έλβα. Συναρπαστικό ταξίδι στην υδάτινη λεωφόρο του ποτάμιου γίγαντα. Στα δεξιά ξετυλίγεται ο αστικός ιστός, ένας συναρπαστικός συνδυασμός μεσοπολεμικών και σύγχρονων κτιρίων, και στα αριστερά ένα «δάσος» από γερανούς φορτοεκφόρτωσης και πλωτές δεξαμενές ναυπήγησης και επισκευής.


Στην ψαραγορά Fischauctionhalle θα συναντήσετε ένα ετερόκλητο πλήθος ανθρώπων. © Dagmar Schwelle/laif


«Πιάσαμε» στην αποβάθρα της Fischauctionhalle, της διάσημης Ψαραγοράς. Κάθε Κυριακή από τις 05.00 (07.00 τους χειμερινούς μήνες) και μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων (γύρω στις 09.30) το νεογοτθικό κτίριο των αρχών του 20ού αιώνα είναι το hot spot της πόλης. Αναμφισβήτητοι σταρ της αγοράς οι φωνακλάδες έμποροι με τους πύρινους λόγους και τον παροιμιώδη τρόπο επίδειξης των εμπορευμάτων. Στο εσωτερικό της αγοράς θα δείτε ένα συνονθύλευμα από μουσικές μπάντες, νυχτοπούλια του St. Pauli και θορυβώδεις δημοπράτες.

Η θαλάσσια «κρουαζιέρα» με την τιμή αστικού εισιτηρίου συνεχίζεται με δυτική κατεύθυνση: Dockland, Neumuhlen, Bubendey-Ufer. Το καραβάκι πλέει στον  Έλβα με στάσεις στη βόρεια και στη νότια όχθη του. Υπερμεγέθη πλοία με εμπορευματοκιβώτια, σαν πλωτοί γίγαντες, «τακτοποιούνται» από τα ρυμουλκά στις αποβάθρες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ναυτιλία είναι η ατμομηχανή της ευημερίας της πόλης. Δεν είναι όμως η μόνη. Ένα δυσμορφικό Belunga ίπταται πάνω από τα κεφάλια των εκστασιασμένων επιβατών. Μόλις απογειώθηκε από την αεροπορική βάση-εργοστάσιο της Airbus στο Finkenwerder. Το πάλαι ποτέ γραφικό ψαροχώρι είναι ο τελικός σταθμός της γραμμής 62.

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ «ΣΚΑΘΑΡΙΩΝ»

Δεν υπάρχει Αμβούργο χωρίς St. Pauli. Στην επιστροφή αποβιβάστηκα στη Fischerhafen/Dockland, κάποτε ιχθυόσκαλα, τώρα αποβάθρα των κρουαζιερόπλοιων. Το φουτουριστικό γυάλινο κτίριο γραφείων του Ιρανού αρχιτέκτονα Hadi Teherani στέκει σαν πύργος ελέγχου του λιμανιού. Ανηφόρισα την Kaistrasse. Αν θέλετε πανοραμική θέα, δεν υπάρχει καλύτερη από το Altonaer Balkon. To υπερυψωμένο πάρκο αποτελεί αγαπημένο προορισμό ντόπιων και επισκεπτών για να θαυμάσουν το μοναδικό θέαμα που προσφέρει. Στη συνέχεια πήρα την Konigstr προς τα ανατολικά, για να βρεθώ στην πιο διάσημη κακόφημη γειτονιά της πόλης, τη Reeperbahn, κεντρική αρτηρία του St. Pauli, γεμάτη παμπ, strip shows, φθηνά σουβενίρ και ταχυφαγεία, άστεγους και μεθυσμένους. H έντονη παρουσία της αστυνομίας, ωστόσο, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια παραβατικότητας. Ο δρόμος μοιάζει πια με μια ατραξιόν αμαρτίας σε μια πόλη ευημερίας.

Σε μια μικρή πάροδο της Reepebahn, την Grosse Freiheit, βρίσκονται τα κλαμπ στα οποία ξεκίνησαν την καριέρα τους οι Beatles. Με 10 λίρες ημερήσια αμοιβή και κοινό αποτελούμενο κυρίως από ιερόδουλες και μεθυσμένους ναυτικούς, τα θρυλικά Σκαθάρια κατάφεραν μετά από δύο περιπετειώδη χρόνια στην κακόφημη συνοικία να κάνουν τα πρώτα βήματα καταξίωσης και την πρώτη τους ηχογράφηση. «Μπορεί να γεννήθηκα στο Λίβερπουλ, αλλά μεγάλωσα στο Αμβούργο», συνήθιζε να λέει ο John Lennon. Η «Disneyland της αμαρτίας» θέλει και το ανάλογο κτίριο για την επιβολή του νόμου. Το Davidwache (Davidstrasse & Reeberbahn), το αστυνομικό τμήμα του St. Pauli, στέκεται σαν προπολεμική σταρ ανάμεσα σε μια πολύχρωμη «θάλασσα» από νέον και εξαμβλωματικές ταμπέλες.


Η προβλήτα του Landungsbrücken στο St. Pauli. (Φωτογραφία: VISUALHELLAS.GR)


Κατηφόρισα την Davidstrasse και βρέθηκα στην τελευταία αποβάθρα του Landungbrucken. Ανοιχτός ορίζοντας. Ο ήλιος της Βόρειας Θάλασσας έγερνε πίσω από τις σιλουέτες των γερανών. Κάθισα εξαντλημένος στο δημοφιλές Brucke 10 και παρήγγειλα σάντουιτς Bismarck* με παστή ρέγκα και πίκλες. Τελικά, σε αυτή την πόλη όλα λειτουργούν με πρόγραμμα, ακόμα και οι αμαρτίες του παρελθόντος.

* To θρυλικό πολεμικό «Bismarck», που παραγγέλθηκε από τους Ναζί, ήταν το μεγαλύτερο πλοίο που ναυπηγήθηκε στο Αμβούργο. Αν και θεωρητικά αβύθιστο, πήγε στον πάτο στο παρθενικό του ταξίδι.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

• Με απευθείας πτήση της Aegean: από 141,50 ευρώ (Φεβρουάριος), από 102,50 ευρώ (Μάρτιος), από 108,50 ευρώ (Απρίλιος).

ΔΙΑΜΟΝΗ

* The Westin Hamburg (Platz der Deutschen Einheit 2, HafenCity, marriott.com. Δίκλινο από 230 ευρώ χωρίς πρωινό). Το ξενοδοχείο στην εμβληματική Elbphilharmony. Πολυτέλεια και εξωπραγματική θέα από τους γυάλινους τοίχους που περιβάλλουν το δωμάτιο.
Ginn Hotel Hamburg Elbspeicher (Grosse Elbstrasse 39, ginn-hotels.com. Δίκλινο 152 ευρώ, χωρίς πρωινό). Σε απόσταση αναπνοής από τη φημισμένη Fischmarkt. Δωμάτια με αισθητική loft και θέα στον Έλβα.

ΦΑΓΗΤΟ


Σάντουιτς με σολομό από το Brucke 10. (Φωτογραφία: VISUALHELLAS.GR)


La Sepia (Neuer Pferdermarkt 16, τηλ. 049 404322484). Γεύσεις από τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό. Ευχάριστο περιβάλλον και λογικές τιμές (25-40 ευρώ). Fischbrotchendude Brucke10 (Pier 10, Landungsbrucken, τηλ. 040 33399339). Το τέλειο μέρος για ένα σνακ ψαριού ή θαλασσινών στην όχθη του Έλβα. Σάντουιτς θαλασσινών από 5 ευρώ.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

• Οι αστικές συγκοινωνίες του Αμβούργου λειτουργούν με ακρίβεια δευτερολέπτου. Λεωφορείο, μετρό, τρένα και καραβάκια του Έλβα είναι ενταγμένα σε ένα κοινό και ιδιαίτερα αξιόπιστο δίκτυο μεταφορών.
• Μία ατομική ημερήσια κάρτα απεριόριστων διαδρομών και μετεπιβιβάσεων στοιχίζει 7,90 ευρώ και ισχύει από τις 06.00 μέχρι τις 06.00 της επόμενης ημέρας.
Φθηνότερα (6,60 ευρώ) κοστίζει η ημερήσια κάρτα απεριόριστων διαδρομών και μετεπιβιβάσεων, που δίνει στον επιβάτη το δικαίωμα να ταξιδέψει μετά τις 09.00 και μέχρι τις 06.00 της επομένης συνοδεύοντας και τρία παιδιά μέχρι 14 ετών. Τα Σαββατοκύριακα ισχύει όλο το 24ωρο.
• Το groupticket 12,40 ευρώ δίνει δικαίωμα σε μια παρέα μέχρι 5 ατόμων να μετακινηθούν με τους χρονικούς όρους της ημερήσιας κάρτας των 6,60 ευρώ (χωρίς παιδιά). Συνήθως συμφέρει ακόμα και για γκρουπ δύο ατόμων.
• Στο www.hamburg.com θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για την πόλη του Αμβούργου.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ