Η μετακόμιση ενός θρυλικού εστιατορίου

Η μετακόμιση ενός θρυλικού εστιατορίου

2' 57" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από το 1920 (!) υπάρχει ο Βασίλαινας. Θρυλική μπακαλοταβέρνα στην Αγια-Σοφιά του Πειραιώς, που άλλαξε μορφή και κόνσεπτ κάμποσες φορές. Τα τελευταία χρόνια είχε μετατραπεί σε εστιατόριο δημιουργικής ελληνικής κουζίνας. Η γειτονιά δεν το «σήκωσε» και ο Θανάσης Βασίλαινας, κληρονόμος μιας μεγάλης παράδοσης, αποφάσισε να… επεκταθεί. Τολμηρό; Σίγουρα, μπορεί και αποκοτιά, αλλά από την άλλη δεν είναι «χθεσινός» στη δουλειά και ξέρει ότι οι αναδιπλώσεις είναι μάλλον αναγκαίες στον δύσκολο χώρο της ποιοτικής εστίασης.

Μετέφερε, λοιπόν, προσφάτως τον «Βασίλαινα» στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου ήταν προηγουμένως το Αλάτσι. Στο παλιό του πόστο, που μετονόμασε σε «1920», αποφάσισε να δημιουργήσει και πάλι μια μπακαλοταβέρνα, μοντέρνα (περισσότερα σε επόμενο τεύχος). 

Το νέο, εν Αθήναις, μαγαζί δεν θυμίζει το παλιό Αλάτσι. Οι εργασίες κράτησαν κάμποσους μήνες. Ο σχεδιασμός ανήκει στους διακεκριμένους αρχιτέκτονες Μαρία Κοκκίνου και Ανδρέα Κούρκουλα. Πρόκειται για ένα μοντέρνο, καθημερινό εστιατόριο πόλεως, είναι γκρίζο και μαύρο, μοιάζει στην αρχή ψυχρό, αλλά τελικά είναι πολύ φιλικό στον χρήστη, καθότι μελετημένο στην εντέλεια, λειτουργικό. Ο χώρος απλώνεται σε δύο επίπεδα, με τραπέζια στοιχισμένα με ακρίβεια, σε σωστές αποστάσεις. Στο βάθος του υπερυψωμένου χώρου ένα μεγάλο μοναστηριακό τραπέζι, κάπως πριβέ. Εδώ ένα μεγάλο παράθυρο εξασφαλίζει φως το πρωί. Οι τοίχοι του εστιατορίου είναι ντυμένοι με ένα «πλέγμα» από τσιμεντόλιθους που… εκπέμπουν (από τα κενά της «πλέξης») έναν γλυκό φωτισμό. Μπαίνοντας δεξιά, ένας μεγάλος συντηρητής κρασιών. Στο ταβάνι έχει εγκατασταθεί ένα ειδικό ηχοαπορροφητικό σύστημα, ένα πλέγμα μπουκαλιών κρασιού (!) με οπτικές ίνες και φωτιστικά που κατευθύνουν το φως στο κέντρο των τραπεζιών, όχι στο πρόσωπό σου. Ο συνολικός φωτισμός είναι επαρκής αλλά ήπιος, σε ξεκουράζει. Εμπροσθεν, ο χώρος για τους καπνιστές, μια βεράντα προστατευμένη που το καλοκαίρι ανοίγει. 

Το μενού, το οποίο ο κ. Βασίλαινας ανέθεσε σε τρεις σεφ νέους αλλά με δυνατά βιογραφικά, τον Δήμο Μπαλόπουλο, τον Μάνο Γαρνέλη και τον Νίκο Βλαχάκη, είναι προσανατολισμένο στην ψαροφαγία. Το φαγητό είναι καλοφτιαγμένο, εύληπτο, νόστιμο. Μοντέρνο, με ελληνικές αναφορές. Θέλει λίγη δουλειά, νομίζω, αλλά είναι ακόμα νωρίς. Με τον καιρό θα αποκτήσει ισχυρότερη ταυτότητα, ίσως ακόμη πιο ξεκάθαρα θαλασσινή. 

Στο «ψητό». Στην αρχή μάς έφεραν ψωμί προζυμένιο, έξοχο, με λάδι μανιάτικο σε μπολάκι. Πήραμε τα εξής: την ψαρόσουπα με ζουμί από κεφάλι σφυρίδας. Με ψαχνό και χοντροκομμένα λαχανικά. Ρουστίκ πιάτο, σπιτίσιας νοστιμιάς. Το ταρτάρ με φρέσκες γαρίδες Κοιλάδας, ψαχνό από μαγιάτικο, καπνιστή (!) μαγιονέζα, πίκλες σέλερι και φινόκιο. Συνοδεύεται με φρυγανισμένες φέτες από το ψωμί που προανέφερα. Πολύ ενδιαφέρον πιάτο, αρωματικό, με οξύτητα, οι γαρίδες του ψαροχωρίου Κοιλάδα είναι θαυμάσιες. Θα προτιμούσα όμως να ήταν νοστιμευμένο μόνο με λάδι ή κάποιο άλλο άρτυμα (όχι με μαγιονέζα). Αφήσαμε για την επόμενη φορά το χταπόδι στα κάρβουνα με μαυρομάτικα και το καλαμάρι σχάρας με σπανακο-κινόα.

Πήραμε το γιουβετσάκι (όχι κριθαρότο, ευτυχώς) με γαρίδες, καλοφτιαγμένο, γεύση που θα αρέσει σε όλους. Η σφυρίδα στη σχάρα ήταν έξοχα ψημένη, αλλά η σάλτσα μαϊντανού λίγο άτονη. Αποκάλυψη ήταν το μαγιάτικο «tataki» (ψήνεται ελάχιστα το φιλέτο και μετά κόβεται σε λεπτές φέτες). Συνοδεύεται από ωραιότατο πουρέ παντζαριού, σταμναγκάθι που έχει ζεματιστεί ελάχιστα (τι νόστιμα που το είχαν αρτύσει), ψιλοκομμένη ντομάτα. Το κρεατικό της βραδιάς ήταν το αρνάκι με πουρέ μελιτζάνας. Μελωμένο το ψαχνό, αλλά όχι όσο καλοψημένη θα θέλαμε η πέτσα του. Κλείσαμε ωραία με ένα παρφέ σουμάδας με φρούτα του δάσους.

To κρασί μας ήταν το ροζέ «Τομή» από Μοσχοφίλερο του Κτήματος Τρούπη, μια μικρή έκπληξη. Ωραίο, κοφτερό, τα κατάφερε με όλα τα πιάτα μια χαρά. ■

Οι τιμές δεν είναι χαμηλές, αλλά ούτε υπερβολικές. Ο χώρος, το σέρβις, η ατμόσφαιρα, η ποιότητα του φαγητού δικαιολογούν το κόστος, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 45-60 ευρώ το άτομο. Βρασίδα 13, Ιλίσια, Τ/210-72.10.501. Ανοιχτά μεσημέρι-βράδυ.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή