Αναγκασμένοι από τα διεθνή γεγονότα να χρησιμοποιήσουν μια διαφορετική μέθοδο επικοινωνίας με τους αγοραστές, οι παρισινοί οίκοι μόδας έστειλαν τις κολεξιόν τους για την άνοιξη – καλοκαίρι 2002 στους πελάτες εκείνους που δεν ταξίδεψαν στην Ευρώπη. Και οι Αμερικανοί σχεδιαστές, των οποίων οι επιδείξεις είχαν προγραμματιστεί για την εβδομάδα της 11ης Σεπτεμβρίου, έφεραν τα εμπορεύματά τους στο Παρίσι και στο Μιλάνο.
Αυτές οι αναγκαστικές αλλαγές στον συνηθισμένο νομαδικό γύρο των επιδείξεων μόδας δημιούργησαν σημαντικά ερωτήματα σε μια εποχή που η σύγχρονη τεχνολογία έχει ήδη προσφέρει στη βιομηχανία εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας.
«Εικονική» επίδειξη
Η τεχνολογική αντίδραση βρήκε τον Τζόρτζιο Αρμάνι στο Μιλάνο να προσφέρει μια «εικονική» επίδειξη στους αγοραστές που παρακολούθησαν από τα γραφεία τους στη Νέα Υόρκη την αναμετάδοση της ιταλικής εκδήλωσης σε μια μεγάλη οθόνη. Σχεδιαστές και δικτυακοί τόποι έβαλαν τις κολεξιόν on line.
Ο Μπιλ Μπλας, ο οποίος έκανε την επίδειξή του στη Νέα Υόρκη, έστειλε «άλμπουμ» με κούριερ στην Ευρώπη για να δείξει τη δροσερή, σπορτίβ άποψη των σεμιζιέ φορεμάτων του για τη μέρα ή τη νύχτα. Ο Χέλμουτ Λανγκ, ένας Ευρωπαίος σχεδιαστής που τώρα έχει έδρα τη Νέα Υόρκη και που είχε προγραμματίσει να κάνει επίδειξη στο Παρίσι, παρήγαγε ένα CD-ROM για να φέρει την κολεξιόν του στα γραφεία των αγοραστών και του Τύπου.
Ωστε λοιπόν οι επιδείξεις μόδας δεν χρειάζονται πια; Οι εικόνες με τις αέρινες στρώσεις και τις αρμονικές αναλογίες στα κομμάτια του Λανγκ βγήκαν (με εκνευριστική βραδύτητα) σε μια κανονική οθόνη και αυτό το σύστημα φαίνεται να έχει δρόμο μπροστά του ώσπου να αντικαταστήσει μια επίδειξη. Οι συνοπτικές εικόνες έδωσαν μια σύντομη εντύπωση της όλης επίδειξης, με τα μαύρα και τα άσπρα χρώματά της, που διανθίζονταν με μοτίβα λεοπάρ. Και υπάρχει περίπτωση να διακρίνει κανείς τις λεπτομέρειες με λουριά που δένουν και κορδόνια που κρέμονται. Αλλά χωρίς την ενέργεια μιας ζωντανής επίδειξης και μια κάποια στάση από την πλευρά των μοντέλων, τα ρούχα του Λανγκ φαίνονται σαν ένα οικείο μίγμα από σοφιστικέ και ανεπαίσθητα διακοσμημένα σπορτίβ κομμάτια.
Αποκάλυψη τώρα
Αν η Αμερική στο δίκτυο δεν είναι υποκατάστατο για την πραγματικότητα, ένας σχεδιαστής που περπατά και μιλάει μέσα από την κολεξιόν του αποδείχθηκε μια αποκάλυψη. Επιστρέφοντας σε ένα σύστημα που ήταν επίκαιρο πριν από 15 χρόνια, προτού οι επιδείξεις να γίνουν υπερπαραγωγές για 2.000 θεατές, οι σχεδιαστές μπορούν να εξηγήσουν ένα μήνυμα και να δείξουν τα υφάσματα, την κατασκευή και τις λεπτομέρειες σε 50 με 70 επαγγελματίες. Από το χαιρετισμό του Κάλβιν Κλάιν στην έναρξη της σεζόν του Μιλάνου, όπου ο Αμερικανός σχεδιαστής είχε συναντήσεις εργασίας, μέχρι την έκθεση των ρούχων στο showroom της Ντόνα Κάραν, τη συμπυκνωμένη επίδειξη από τον Ραλφ Λόρεν, τη βολή του ενός από τον Μάικλ Κορς και τις συναντήσεις πωλήσεων για τον Οσκαρ ντε λα Ρέντα, τα ρούχα έγιναν μια υπόθεση πολύ προσωπική.
Η Κάραν έδειξε το πάθος της όταν δοκίμασε το τσίτωμα ενός σακακιού από βαμβακερό καναβάτσο, κρέμασε από ένα δάχτυλο ένα δερμάτινο μπουφάν «χωρίς βάρος», έδειξε το σύγχρονο ρομαντισμό σε διάφανα φορέματα που έρρεαν πάνω σε μια ελικοειδή βάση από ζέρσεϊ.
Πάνω απ’ όλα η σχεδιάστρια κατάφερε να εξηγήσει την έμπνευσή της από τα αρθρωτά γλυπτά του μακαρίτη συζύγου της, του Στέφαν Βάις και να ενισχύσει την άποψη περί της αποστολής της.
Οι πολεμιστές της πόλης
«Η τελευταία μου κολεξιόν ήταν για τους πολεμιστές της πόλης», είπε. «Θέλουμε να την προωθήσουμε σε έναν πιο μοντέρνο δρόμο, έτσι την αποκαλώ τεχνολογική υψηλή ραπτική. Τα πάντα έχουν μια ανάλαφρη, διάφανη, ανάρια αίσθηση. Τα ρούχα είναι γυναικεία, άνετα και αισθησιακά -σαν ένα πουλόβερ. Τα πάντα χρειάζονται μια πρόθεση- ένα λόγο να αγοραστούν».
Ο Λόρεν αποφάσισε να μείνει σπίτι του αλλά οργάνωσε στο Μιλάνο μια περιοδεύουσα επίδειξη των πολύ νόστιμων λευκών και κρεμ ρούχων του, σε στυλ που ανακάτευε το αγροτικό με το χίπικο. Ο Λόρεν επέστρεψε στις κάντρι ρίζες του, όπου τα ρούχα ήταν εμπνευσμένα από μια μυθική εκδοχή της αμερικανικής Δύσης και της κουλτούρας των ινδιάνων Ναβάχο.
Για την περίοδο άνοιξη – καλοκαίρι, αυτό σήμαινε μια δαντελένια σαν από αφρό φούστα κάτω από ένα καουμπόικο σακάκι, συνδυασμένα με μια σκληρή δερμάτινη ζώνη και ίσως ένα καπέλο σερίφη. Χωρίς καινοτομίες, τα ρούχα χρησιμοποιούσαν με επιδεξιότητα τις αποχρώσεις του γαλακτερού λευκού και του κρεμ. Υπήρχε μόνον ένας υπαινιγμός του χίπικου στα πόντσο με τα μεταξωτά κρόσια, τα κεντήματα από χάντρες και τις μακριές ελαφριές φούστες από λινά μαντίλια.
Βολάν με μπρίο
Ο Ντε λα Ρέντα έπαιξε στα νοτιοαμερικανικά βολάν με μπρίο. Οι φούστες του με τους φραμπαλάδες, παρέα με κεντητά παντελόνια, μπλούζες με βολάν και τροπικές στάμπες είχαν αντιμετωπιστεί με ροπή προς την ανεμελιά αλλά και την πολυτέλεια. Ο σχεδιαστής ξέρει την πελάτισσά του και της παρέχει σύγχρονο ράψιμο – σε ντένιμ. Ακόμα κι αν οι φούστες σε μπροντερί ανγκλέζ και τα φορέματα με τα κορδόνια στα εφαρμοστά κορσάζ έκλεψαν την παράσταση, υπήρχαν κι άλλες επιλογές, από τις στάμπες toile de Jouy μέχρι τα κασμιρένια κοτλέ σε πράσινο του σπαραγγιού. Και η επεκτεινόμενη σειρά αξεσουάρ του Ντε λα Ρέντα περιελάμβανε εντυπωσιακές ζώνες – σκοινιά διακοσμημένες με σεντέφι.
«Πήγα στο Γουαϊόμινγκ, πήγα στο Παλμ Μπιτς – αυτή ήταν η επιστροφή μου στη Νέα Υόρκη και σε όλα τα πράγματα που αγαπώ στο Μανχάταν», είπε ο Κορς, παρουσιάζοντας την εντελώς αμερικανική κολεξιόν του με φόντο τους κήπους Τουιλερί και τον Πύργο του Αϊφελ μέσα από το παράθυρο της σουίτας του, σε ένα παριζιάνικο ξενοδοχείο.
Πινελιές από μπογιά -εντυπωσιακοί στρόβιλοι από χρυσαφί των φύλλων πάνω σε μοβ σουέντ- έκαναν την καλοκαιρινή κολεξιόν του να φαίνεται πιο κατάλληλη για χειμωνιάτικες διακοπές. Αλλά, όπως είπε ο Κορς, «ακόμα κι αν την πάω πίσω σε μια κατάσταση πόλης, η καρδιά μου είναι στην παραλία». Αυτό περιέγραψε τα ενπωσιακά μαγιό με τα γραφίστικα μοτίβα και τις ντραπαρισμένες φούστες σαρόνγκ. Πραγματικά, παρά τη φαντασμαγορία της, η κολεξιόν ήταν απαλή στη δομή της, με τα μεταξωτά ζέρσεϊ και τα ανάλαφρα κασμίρ της.
Ανεμίζοντας ένα κασμιρένιο πουλόβερ στο χέρι και συστρέφοντας ένα σακάκι από στρετς σουέντ σε σχήμα μπάλας, ο Κορς συνόψισε τη θέση του. «Τι είναι αμερικανική μόδα;» έθεσε το ρητορικό ερώτημα. «Ανεξάρτητα με το πόσο εντυπωσιακοί γινόμαστε, καταλήγουμε σε μια μπάλα – αυτά είναι ρούχα για να ζήσουν άνθρωποι φορώντας τα».
Το σίριαλ της εγκατάστασης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος τυφλής προσγείωσης ILS ΙΙ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να λάβει τέλος μέσα στο επόμενο δίμηνο. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι θα εξαλειφθούν εντελώς τα προβλήματα που δημιουργεί η ομίχλη.