ΠΑΡΙΣΙ. Για πρώτη φορά, στη μακρά ιστορία του μεγαλείου, το Λούβρο φιλοξένησε μια επίδειξη μόδας στην πασαρέλα, στις 12 Ιουνίου. Οι σχεδιαστές είχαν προηγουμένως παρουσιάσει την πραμάτεια τους στην αυλή του μουσείου με τη γυάλινη πυραμίδα, αλλά το σόου resort για το 2013 από τον οίκο Σαλβατόρε Φεραγκάμο φιλοξενήθηκε μέσα στο κτίριο, με μοντέλα που περπάτησαν σε πασαρέλα 120 μέτρων, κάτω από την πτέρυγα Ντενόν.
Αυτή η πρωτοφανής άδεια δόθηκε στην οικογενειακή εταιρεία εξαιτίας της χορηγίας της στην έκθεση, «Η Αγία Αννα: Το τελευταίο αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι». Η έκθεση με σχέδια, κινούμενα σχέδια και προσχέδια που φέρουν την υπογραφή του αναγεννησιακού καλλιτέχνη, από τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του, περιλαμβάνει και το έργο «Virgin and Child With Saint Anne», έργο ζωγραφικής που δίνει έμφαση στη γλυκιά ομορφιά της μητρότητας και την ατέλειωτη αγάπη.
«Το να υποστηρίζουμε μια όμορφη πόλη είναι τιμή για εμάς και επίσης έχουμε την υποχρέωση να το κάνουμε», είπε ο Φερούτσιο Φεραγκάμο, πρόεδρος της εταιρείας και διευθύνων σύμβουλος. «Αυτά είναι μοναδικά κομμάτια και είναι υπέροχο που μπορούμε να υποστηρίξουμε την έκθεση».
Η έκθεση στο Λούβρο έφερε επίσης στο προσκήνιο τον Μαξιμιλιάνο Τζορνέτι, που εργαζόταν για την εταιρεία επί 12 χρόνια, έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής το 2012 και έχει χτίσει και εξελίξει το κομμάτι της μόδας της επωνυμίας, που μέχρι πρότινος ήταν γνωστή αποκλειστικά για τα θρυλικά της παπούτσια.
«Το πιο σημαντικό μάθημα που διδάχτηκα καθώς εξέταζα το τεράστιο αρχείο», είπε ο κ. Τζορνέτι, «είναι ότι για τον Σαλβατόρε, η ομορφιά δεν υπήρχε χωρίς λειτουργικότητα». Είπε ότι η σπουδή του ιδρυτή για την ανατομία του πέλματος τον έκανε, ως τωρινό σχεδιαστή, να προβάλει το ίδιο πνεύμα και στα ρούχα – επιμένοντας ότι ένα φόρεμα θα πρέπει να υπογραμμίζει την κίνηση του γυναικείου σώματος, όχι να την περιορίζει.
Η συλλογή resort που παρουσιάστηκε στο Λούβρο ήταν γεμάτη από την αντίληψη του κ. Τζορνέτι ότι, «για να καταλάβεις και να αγκαλιάσεις» τον μοντέρνο κόσμο, πρέπει να καταλάβεις το παρελθόν. Εξηγώντας πώς σχετικά ταπεινά υλικά, όπως το βαμβάκι, μπορούν να μεταμορφωθούν με το χειροποίητο στοιχείο, ο σχεδιαστής είπε: «Δεν ήθελα να δημιουργήσω κάτι που ήταν συνδεδεμένο με την αισθητική του τόπου. Ηθελα να προβάλω την αξία της τεχνοτροπίας μέσα στη μόδα».
Και στ’ αλήθεια, με μεταξωτά κρόσσια και παντελόνια που δένουν στο πόδι, η κολεξιόν αποκάλυψε εξαιρετική χειροποίητη δουλειά. Αν και φτιάχνοντας ένα μωσαϊκό πύθωνα, ίσως να το παράκανε με την ωδή στην τεχνοτροπία. Αλλά ένα εντυπωσιακό κολιέ στο σχήμα μιας αρ νουβό πεταλούδας αιχμαλώτισε την ουσία της τέχνης με στυλ. Τα καλύτερα από τα ρούχα είχαν μια εύκολη κομψότητα και οι μαλακές αποχρώσεις, που μπερδεύτηκαν με τους πέτρινους τοίχους του Λούβρου, ήταν μια όμορφη απόδραση από τις ζωηρόχρωμες πινελιές και τα μοτίβα σε πρόσφατες συλλογές Φεραγκάμο.
Ο κ. Τζορνέτι ξεκίνησε τη θητεία του στον Φεραγκάμο με τα πλεκτά, ύστερα βρέθηκε στην ανδρική μόδα. Μέχρι τη στιγμή που ανέλαβε, είχε μπει για τα καλά στο πνεύμα της οικογένειας Φεραγκάμο. Ο σχεδιαστής είπε ότι θαύμαζε τη Γουάντα Φεραγκάμο, για την «απίστευτη δύναμη και την αποφασιστικότητα με την οποία μοιράστηκε τις αξίες στις οποίες πίστευε: οικογένεια, παράδοση και κληρονομιά.»
Ο Φερούτσιο Φεραγκάμο είπε για τη σχέση του με τον σχεδιαστή: «Ημασταν τυχεροί που τον βρήκαμε. Μεγάλωσε μέσα στην εταιρεία, ξέρει το DNA του Φεραγκάμο. Δεν χρειαζόταν να του κάνουμε πλύση εγκεφάλου».
Σχεδιάζοντας αυτήν τη συλλογή, άντλησε έμπνευση από την ιδέα ότι ο Ντα Βίντσι «μετέτρεψε τη χειρωνακτική εργασία σε κάτι αριστοκρατικό».
Τα ιστορικά σκηνικά μοιάζουν να είναι στη μόδα από τότε που η Σανέλ εγκαταστάθηκε στους κήπους των Βερσαλλιών, τον περασμένο μήνα. «Αλλά το να έχεις μια επίδειξη μόδας μέσα στο Λούβρο είναι κάτι που ξεπερνά την πιο απλή σύλληψη της μόδας», είπε ο κ. Τζορνέτι. «Είναι δήλωση, η συνέχιση της μακράς παράδοσης της ομορφιάς και της ευαισθησίας, του πάθους και της αγάπης για την τέχνη. Είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα. Ενας τρόπος να επιβεβαιώσουμε το ιταλικό μας πνεύμα και την κουλτούρα μας».