Στην Γκρανβίλ της Νορμανδίας, το γκρι δεσπόζει στον άνεμο, στα βράχια και στους πέτρινους τοίχους των σπιτιών. Μέσα σε αυτό το γκρι γεννήθηκε ο Κριστιάν Ντιόρ, ο πιο γνωστός μέχρι σήμερα κάτοικος της παραθαλάσσιας πόλης, στην οικογενειακή «villa des Rhumbs», το 1905. Εκεί ο μικρός, ονειροπόλος Κριστιάν αγάπησε το γκρι –αργότερα, χρώμα κατατεθέν του οίκου που δημιούργησε– αλλά και το ροζ που «αγκαλιάζει» ακόμη τους τοίχους της βίλας που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο.
«Οι βασικοί δημιουργικοί κώδικες του Ντιόρ γεννήθηκαν μέσα από τις εικόνες των παιδικών του χρόνων», λέει στην «Κ» ο Φιλίπ Λε Μουλτ, γενικός γραμματέας του Μουσείου Christian Dior, που άνοιξε τις πόρτες του τη δεκαετία του ’90.
Εικόνες από την παιδική ηλικία του μόδιστρου στην Γκρανβίλ πρωταγωνιστούν στο ντοκιμαντέρ «Christian Dior, l’élégance du paradis perdu» (Christian Dior, Η κομψότητα του χαμένου παράδεισου) του Ντομινίκ Αντ, που προβλήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας την Τετάρτη. Ο Αντ και ο Λε Μουλτ συνομίλησαν με το κοινό μετά την προβολή. Μόδα και κινηματογράφος, δύο βασικοί παίκτες της «ομάδας» του γαλλικού πολιτισμού, συναντιούνται στο πλαίσιο του 19ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας και η ειδική βραδιά σηματοδότησε την έναρξη της θεματικής ενότητας του φετινού φεστιβάλ, που είναι αφιερωμένη στη μόδα.
Διάσημος σε μια ημέρα
«Στην ιστορία της μόδας, ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε ένας οίκος ο οποίος ήταν παντελώς άγνωστος τη μια μέρα και έγινε διάσημος την επομένη. Αυτό ακριβώς κατάφερε ο Ντιόρ με το πρώτο του ντεφιλέ και το περίφημο “New Look” το 1947. Και το καταπληκτικό είναι ότι η ιστορία αυτή συνεχίστηκε τα επόμενα 10 χρόνια, μέχρι τον θάνατό του, αλλά και τα επόμενα 60», σημειώνει ο Λε Μουλτ.
Το μουσείο, το οποίο ανήκει στον δήμο αλλά λειτουργεί και σε συνεργασία με τους Dior Couture, Dior Parfums και τον όμιλο LVMH, μοιάζει να φυλάει την «εσάνς» του δημιουργού. Στη συλλογή του βρίσκονται περίπου 300 κομμάτια, τα περισσότερα ρούχα υψηλής ραπτικής, αλλά και κομμάτια πρετ-α-πορτέ και αξεσουάρ. Στη νέα περιοδική έκθεσή του, που ξεκινάει τον Απρίλιο, θα παρουσιαστούν το ρολόι, τα ψαλίδια και το καρνέ των ραντεβού του σχεδιαστή, μεταξύ άλλων.
«Οπως έγραψε και στην αυτοβιογραφία του, ο Ντιόρ ήταν μια διπλή προσωπικότητα. Ενας επαρχιώτης που έγινε Παριζιάνος, αλλά και διεθνής, ένας διακριτικός, χαμηλών τόνων άνθρωπος που αγαπούσε τα δείπνα με λίγους καλούς φίλους, αλλά και ο δημόσιος, ο πασίγνωστος ανά τον κόσμο Ντιόρ», συνεχίζει ο Λε Μουλτ.
Από τον κήπο της παιδικής αθωότητας, ο Ντιόρ κράτησε τα αρώματα και τα μοτίβα των αγαπημένων του κρίνων και τριαντάφυλλων, ενώ η χρεοκοπία του επιχειρηματία πατέρα του, το 1929, ανάγκασε την οικογένεια να πουλήσει το σπίτι στον δήμο.
«Ισχυρές ρίζες»
Πώς συνδέεται το όραμα του Ντιόρ με τη φεμινιστική διάθεση της σημερινής και πρώτης γυναίκας σχεδιάστριας του οίκου, Μαρία Γκράτσια Κιούρι; «Είναι ιδιαίτερα ισχυρές οι ρίζες, όπως το επαναστατικό τότε ταγέρ Bar, έμβλημα του New Look, και ο κάθε καλλιτεχνικός διευθυντής δίνει τη δική του ερμηνεία», σημειώνει ο Λε Μουλτ. «Κάθε σχεδιαστής που ξεκινάει στον οίκο επισκέπτεται πρώτα τα αρχεία στο Παρίσι και αμέσως μετά έρχεται για “προσκύνημα” στην Γκρανβίλ για να ανακαλύψει την “προέλευση”». Οπως είπε ο Μπερνάρ Αρνό, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου LVMH, όταν επισκέφθηκε το μουσείο το 2005, «όταν έρχεσαι στην Γκρανβίλ καταλαβαίνεις τα πάντα».
Για περισσότερες πληροφορίες: http://festivalfilmfrancophone.gr.