Δεν «βλέπουμε» όλοι τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Ο Δημήτρης Παρθένης τον έβλεπε ελεύθερο και μακριά από καθωσπρεπισμούς, μεταφράζοντας τα πιστεύω του σε ρούχα που αγαπήθηκαν –και αγαπιούνται ακόμη– από μεγάλη γκάμα ηλικιών, μεγεθών και προσωπικοτήτων.
Λάτρης του μινιμαλισμού, ο σχεδιαστής πέθανε το Σάββατο στην Αθήνα στα 74 χρόνια του. Γνώριμη φυσιογνωμία του Κολωνακίου του χθες και του σήμερα, ο Παρθένης δημιούργησε μια αναγνωρίσιμη και «φιλόξενη» ελληνική ετικέτα που βασίστηκε σε μια ξεκάθαρη δημιουργική ταυτότητα που ταξίδεψε ευρέως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκινώντας την καριέρα του στα τέλη του ’60, άνοιξε το πρώτο του κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας το 1968, αρχικά όχι με δικά του ρούχα, αρχίζοντας όμως λίγο αργότερα τη δική του παραγωγή. Λίγα χρόνια μετά, οι συλλογές του ταξίδευαν και για τη Μύκονο.
Σε ολόκληρη την πορεία του, ο δημιουργός δούλεψε με υφές που αγκάλιαζαν το σώμα –βαμβάκι, ζέρσεϊ, μαλλί– σε μονόχρωμες παλέτες. Κόντρα στον μαξιμαλισμό της «πομπώδους» δεκαετίας του ’80, π.χ. ο Παρθένης παρέμεινε πιστός στις σιλουέτες του και μακριά από την επιτήδευση της εποχής.
Ο σχεδιαστής με την κόρη του Ορσαλία Παρθένη, η οποία οδηγεί τον ελληνικό οίκο στην ψηφιακή εποχή κρατώντας αναλλοίωτο το DNA του.
«Είχε ένα ιδιόμορφο ταλέντο για τα έσω-έξω-ρούχα από ζέρσεϊ, τα οποία αργότερα τα πλαισίωσε με πολλή δουλειά. Ηταν άκρως μονoχρωματικός», αναφέρει στην «Κ» ο Γιάννης Τσεκλένης, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Παρθένη τη δεκαετία του ’80 μέσω της Textilia. «Είχε επίσης πολύ καλή αίσθηση των χώρων. Μέσω συνεργασιών έστησε το πρώτο high tech κατάστημα της Αθήνας στην οδό Νίκης στις αρχές του ’80. Ηταν πολύ φουτουριστικό με, μεταξύ άλλων, εξωτερικές παροχές».
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του ο Παρθένης άνοιξε μπουτίκ στις Βρυξέλλες, αλλά και στη λεωφόρο Melrose στο Λος Αντζελες της Καλιφόρνιας.
«Τον θυμάμαι στη Μύκονο, ήταν ωραίος, αλέγκρος», λέει στην «Κ» ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος σημειώνει ότι ακόμη φοράει ρούχα με το σήμα Parthenis. «Στην πολύχρωμη Μύκονο του ’80 ήταν ένα must να περάσεις από το κατάστημά του και να αγοράσεις μια πετσέτα, μια βράκα, ένα καφτάνι».
Τα τελευταία χρόνια το οικογενειακό δημιουργικό τιμόνι βρίσκεται στα δυναμικά χέρια της κόρης του σχεδιαστή, Ορσαλίας Παρθένη. Τα εγχώρια καταστήματα του ελληνικού brand πλαισιώνονται από ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο χονδρικής που προωθεί εξαγωγές σε ανατολικές και δυτικές χώρες, ενώ ο σχεδιασμός και η παραγωγή παραμένουν στην Ελλάδα. Η Παρθένη, η οποία δουλεύει αυτή την εποχή με νέες ματιέρες, όπως το πρωτοποριακό Tencel, οδηγεί τον οίκο στη ψηφιακή εποχή, κρατώντας όμως το DNA του οίκου αναλλοίωτο. «Το παρήγορο είναι το πόσο μεγάλο ταλέντο είναι η κόρη του», σημειώνει ο Τσεκλένης.
Στο μεταξύ, ο Παρθένης αφήνει το δικό του στίγμα στην ιστορία της ελληνικής μόδας. «Με το άσπρο, το μπεζ, το γκρι και το μαύρο», συμπληρώνει ο Γαβαλάς, «ήταν ένας Ελληνας Κάλβιν Κλάιν».